食全食美 第239节（第2 / 5页）

鱼阵就特别喜欢抱着一盘酱大骨啃，尤其爱抠里面的骨髓吃，细腻浓滑，吃到口中有种别样的成就感。

相较猪马牛羊，饲养鸡鸭的技术难度和场地限制要低的多，只要院子里有个巴掌大的角落，也能扎个篱笆，丢几只鸡进去养。

它们对伙食的要求也不高，有粮食就吃粮食，没有的话残羹冷炙也可，如果连剩饭也没有，甚至自己还可以翻地皮找虫子吃。

或许会瘦，但在太平年间很难饿死。

也是因为这个原因，鸡鸭肉一直都是民间最低廉，百姓食用最广泛的肉之一。

买卖太好，开业不久，师雁行就顺势把街对面的另一家铺面盘了下来。

再加上州学伙房，内外也有上千只肚皮要填饱，若非之前一直注重人才培养，一刻不停地培训厨师，这会儿机会摆到面前也接不上。

伙房那边交割完毕之后，“师雁行厨师烹饪学校”的学员也没剩几个了，少不得再重复以前的流程，买人、培训。

江茴看后十分庆幸，又赞师雁行有先见之明。

师雁行就笑，“类似的事也有几回，哪里就用得着一说再说？况且我若连这点最起码的都考虑不到，上辈子岂不是白活了？”

这几样新鲜菜式受欢迎的程度超乎想象。

这毕竟不是一个所有人都能顿顿吃肉的时代，人们对于荤腥油水的渴望不能以后世人的认知揣度。

就比如那鸡架鸭架，不必处理得多么干净，最好多留几块儿大肉在上面，然后统一放到巨大的木桶内腌制一夜，次日一排排一串串架到火堆上现场烘烤。

烧烤之流的烹饪手法都相对豪放粗犷，而就是这种简单流畅的动作，反而最容易勾动食客们内心深处的食欲。

火红的碳块源源不断散发出热量，将周围的空气都扭曲了，轻烟伴着蹦溅的细小尘埃翻滚着，汹涌刺激着鼻腔。

出了正月，天气就肉眼可见暖和起来，憋闷了一冬的食客们急需新鲜的刺激。

于是红油串串正式面世，在师家好味所有店面同步强势登陆。

因为要做卤味，师家好味几家店面每日消耗的猪肉和鸡鸭数量非常恐怖，相伴而来的就是海量猪骨和鸡架鸭架，单纯熬制高汤根本消耗不完。

于是师雁行又大手一挥，顺势推出了酱大骨和烤鸡鸭架。

这几样产品真正能吃到嘴里的肉其实并不多，但恰恰就是因为肉少，酱料能彻底浸透，滋味儿远比大块吃肉来的更丰富。